1、過去和現(xiàn)在：作為一個概念存在的SPA
2002年前后，SPA概念曾經(jīng)好被國內(nèi)媒體熱炒了一陣。原因當然有很多，除了比如國內(nèi)服裝業(yè)面臨轉(zhuǎn)換困難自然什么藥引子都關(guān)心之外，那個UNIQLO(優(yōu)衣庫)在日本的成長神話所造成的沖擊恐怕不能忽略。眾所周知，SPA是Speciality Retailer of Private Label Apparel的縮寫，直譯就是“自有品牌服裝專業(yè)零售商”。SPA廠商通過盡可能減少從原料準備到零售全流程中的不必要的環(huán)節(jié)，借助SCM供應鏈管理等手法，使其產(chǎn)品和服務比傳統(tǒng)的流通渠道中的零售商和制造商更具有競爭力，更能適應服裝流行周期化和消費者需求的多樣化這樣的市場趨勢。無論是在美國，歐洲還是日本，SPA的成就當然都是很明顯的了：對企業(yè)來說，短短十年內(nèi)成長幾十倍輕松愉快；對產(chǎn)業(yè)來說，傳統(tǒng)的百貨店為中心的服裝流通渠道為基礎的流通構(gòu)造大為優(yōu)化。SPA既是一種中小服裝企業(yè)發(fā)展的無比鋒利的戰(zhàn)略武器，又是一種優(yōu)化產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的有效工具。
這么好的東西，我們當然沒有理由不拿來比劃比劃。的確，3年前就有人做了。只可惜對SPA含義的理解稍微有點出入，于是“SPA就是制造廠家自己開連鎖店賣便宜貨”，就是“大范圍的低價風暴”這樣的認識反而成了主流，并被付諸實施。于是就有了大型的紡織服裝集團投資做男西服SPA之說，就是用自家產(chǎn)的面料，自家加工西裝自家到百貨商場開店賣，與其說是SPA，還不如說是產(chǎn)供銷一條龍更確切一些；因為對比后你就不難發(fā)現(xiàn)，如果換成另外一家同樣大小的服裝公司來說，即使自身沒有面料工廠，甚至沒有加工廠，而且不開什么直營店而改為全部特許加盟制，同樣的“低價風暴”一樣可以實現(xiàn)。言下之意，這樣的SPA，是偽SPA，那么它所煽起的風暴，當然沒能夠給杭州四季青服裝批發(fā)市場里的熙熙攘攘人群，帶來哪怕一絲感覺得到的涼爽；而杉衫和雅戈爾等傳統(tǒng)巨人們，據(jù)說連眼皮都沒有抬一下。
姑且不只論國內(nèi)吃螃蟹的前輩們的是是非非了。只后來UNIQLO在上海的拙劣表現(xiàn)（相對其在日本市場來說，UNIQLO上海，和江蘇晨風集團的同仁看了千萬不要生氣），就足以使大家對SPA的恐懼眼飛云散：“嘿！沒事！UNIQLO賣的居然比上海七浦路還貴，而且2年多不過開了3家鋪子….”，于是這么一個結(jié)論“SPA在中國不好使”那就相當有說服力了。我的上帝，還好他們不知道UNIQLO在英國的幾十家鋪子已經(jīng)關(guān)的所剩無幾這檔子事情… 言而總之，總之言而，反正SPA在眾人的視線中是越去越遠，而服裝業(yè)的同仁們又開始了尋求利潤源泉和真理的漫漫征程….
2、將來：成就下一代中國服裝業(yè)巨人的溫床的SPA
問題當然到這兒沒完（要不然我還寫這篇文章做啥勞什子…），因為后來又有一個叫做ZARA的SPA在歐洲西班牙起家，居然做到了SPA鼻祖美國GAP 三倍的規(guī)模，就這么幾年！ 如果說UNIQLO和GAP等等都是出身發(fā)達國家所以缺乏移植到發(fā)展中國家的中國的基礎的話，西班牙可是歐洲的“準發(fā)展中國家”啊！ 打個比方，如果是放在中國的話，一個街道旮旯的個體小店，3年內(nèi)成長數(shù)十倍于雅戈爾的規(guī)模，那就是ZARA的故事。試問服裝行業(yè)的那家公司，或者鋪子，不想自己也有個這樣的故事呢？
這也是我寫這篇短文的目的：SPA可能成就下一代中國服裝業(yè)的巨人，不完全是夢想。
3、中國服裝業(yè)的土壤究竟生長的了SPA嗎：沒有品牌的中國服裝業(yè)
曾經(jīng)在中國營銷傳播網(wǎng)上看到這么一篇文章，大致是講“中國服裝沒有品牌”。私下認為是一篇不可多得的好文章，無論文筆還是可信度。正如文中所說，中國雖為世界上最大的服裝制造國和潛在消費國，但還只是停留在“量”上，要提高到“質(zhì)”上或者兩者兼優(yōu)的程度，尚有一段路要走。所以在這個意義上，可以說中國沒有服裝品牌（或者說名牌），不過在這里絕沒有否定大大小小品牌和設計師的意思，要不中服協(xié)年年的百強評比豈不沒了意義？
不過，沒有了品牌的服裝該怎么處理呢？這應該可以分為制造，還有銷售兩個環(huán)節(jié)來考慮，當然如果提高到業(yè)界高度，也可以說是制造業(yè)和流通業(yè)，兩種思考方法都可以，分析角度不同而已。當然，也許還應該算上“設計”這么一個環(huán)節(jié)，但是考慮到目前階段的設計尚未成為產(chǎn)業(yè)或者企業(yè)的核心競爭力的重要決定因素，正如大型外貿(mào)工廠雖也有若干設計人員和挺大的設計室，但是卻很少說自己設計能力如何如何一樣，我們還是將其并入制造，或者采購環(huán)節(jié)來考慮更由現(xiàn)實意義。
先看看正常狀況下 的，也就是有品牌的服裝業(yè)應該是什么樣子，首先，整個市場的產(chǎn)品構(gòu)成是什么樣子。就以美國來說吧。根據(jù)美國哈佛大學紡織服裝研究中心1992年的從量統(tǒng)計結(jié)果，產(chǎn)品分成3個部分：時尚類（只指來自巴黎，米蘭，紐約的高檔時裝成衣）占整體的28%，時裝-基本類（有一定時尚因素但卻以大量銷售為目標），27%，基本類（大眾日常穿著）45%。換言之，平均起來，美國市場中銷售的每100件服裝中有28件是時尚類（真正的品牌貨，換成中國的情況的話，那就是一百大品牌了吧？），27件是時裝-基本類，余下45件是基礎類。當時的調(diào)查還預測了這么一個發(fā)展趨勢：基本類的服裝所占的比例會上升，而且會更具有時尚的因素。
這是13年前的數(shù)據(jù)了，現(xiàn)實怎么樣了呢？基本上來看是沒說錯�；绢惖姆b，一方面比例上升，另一方面，的確是在時尚化，10年前男襯衫千篇一律一色白，放到今天只領型就千變?nèi)f化。
既然有品牌的美國服裝業(yè)，不做品牌的SPA都大興其道咄咄逼人，那么沒有品牌的中國服裝業(yè)，還是千軍萬馬勇闖獨木橋殺向百貨商店送死加送錢的話，豈不是有些奇怪？我們服裝業(yè)人士最大的口癖就是背后議論商場，甚至高檔點的服裝批發(fā)城們?nèi)绾稳绾慰量�，卻不愿意去承認這種扭曲了的供需關(guān)系的真正原因其實就在自己。只要這種情況不扭轉(zhuǎn)，大大小小的服裝品牌就不得不繼續(xù)互相搏殺，而消費者，永遠也別想得到什么什么“時尚和經(jīng)濟的時裝”，不管服裝商的廣告和宣傳冊子吹成什么樣。
所以說，成長不了SPA的不是中國的服裝市場和消費者，而是中國服裝業(yè)中仍然占主流的經(jīng)營思想：服裝=品牌，品牌=百貨商場。
