【中國童裝網(wǎng)】 在東方文化還不占主流的今天，如何以消費者為中心，提煉打造自己的品牌文化以及流行趨勢，從而實現(xiàn)由“開拓市場”到“引導市場”的真正轉(zhuǎn)變，是我們現(xiàn)在乃至將來相當時間內(nèi)內(nèi)發(fā)展的關鍵所在.一批中國領軍品牌正在探索并實踐著符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯的創(chuàng)新密碼，試圖實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)從貼牌生產(chǎn)到設計制造的突破。
一個品牌乃至一個產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型
“我要讓自己的家人在法國開個‘YISHION以純’專賣店。”法國人帕切克先生買了7件衣服后，半開玩笑地說。
帕切克是國際足聯(lián)及其授權機構官員，這是他們最后一次在廣州北京路步行街“以純”旗艦店考察時的一幕。像帕切克一樣，考察團的成員都紛紛給自己購買了衣服。
而在此前，他們已經(jīng)多次來公司考察，從車間到工人宿舍和飯?zhí)玫榷疾环胚^。
終于，以純獲得2006年國際足聯(lián)的特許授權。
接下來，以純一方面根據(jù)參賽國家的隊服顏色都設計制作了相應的男女T恤，另一方面，為在德國世界杯比賽現(xiàn)場的超過500人的央視報道陣容，提供了國際足聯(lián)的授權服裝。
“在世界杯期間，以純創(chuàng)下單天單店賣出400件T恤的紀錄。”以純老總郭東林說。
而這個讓國際足聯(lián)授權機構認可的以純，1997年建廠時，不過20多個人。時至今日，已成為擁有近2萬名員工，集中國名牌、中國弛名商標、國家免檢產(chǎn)品三大榮譽于一身的集團公司。
回憶起發(fā)展的歷程，郭東林深有感觸，當年他們主要從事服裝加工和批發(fā)，生意十分紅火，就算是一塊布，只要縫上兩條袖子就有人要。
而隨著中國入世，消費需求發(fā)生了巨大變化，時尚成為主旋律，以純選擇在巔峰時刻忍痛轉(zhuǎn)型，改做品牌。
由此，以純走向了新天地。
然而，就在這個過程中，很多企業(yè)走向了衰敗。
和郭東林一樣，七匹狼的周少雄，是這一歷程的實踐者，也是見證者。
在“七匹狼”商標注冊，并成功運作之后，近三十個“狼氏”品牌相繼誕生，他們都希望借助已經(jīng)有的“七匹狼”的名氣，把自己的品牌做大做強。
然而，據(jù)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在僅有“七匹狼”等少數(shù)品牌壯大起來，其他的發(fā)展一般，甚至“死掉”或者“半死不活”。
“在市場發(fā)展早期，這些企業(yè)的跟隨戰(zhàn)略，會帶來不少利益，”有專家認為。但隨著市場的發(fā)展，缺少品牌文化的企業(yè)，必將走向衰落。
“一個品牌要有鮮明、獨特的個性，才可以在品牌海洋里脫穎而出。”周少雄說。
“同質(zhì)化和盲目跟風，最終的結(jié)果將是部分中小企業(yè)倒閉，實力不強的大企業(yè)淪為國際品牌的加工廠。”中國服裝協(xié)會常務副會長蔣衡杰說。
然而，正是有了以純、七匹狼這樣的企業(yè)的探索和堅持，產(chǎn)業(yè)正向好的方向發(fā)展。2000年以前，出口單件成衣均價不到4美元，“大部分利潤卻給了外國人！”廣東省服裝設計師協(xié)會原常務副會長湯敏儀說，現(xiàn)在虎門成衣出口均價已上升到8美元。
而目前，虎門已擁有“中國馳名商標”1個、“中國名牌產(chǎn)品”3個、“國家免檢產(chǎn)品”7個、“廣東省著名商標”10個、“廣東省名牌產(chǎn)品”12個。
事實上，總投資1000多萬元的虎門服裝技術創(chuàng)新中心自去年投入使用，開始為中小企業(yè)提供技術創(chuàng)新和檢測服務，促進產(chǎn)業(yè)向高效、高收益、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。
而在此之前，虎門鎮(zhèn)品牌每隔10多天就會推出一個新款。
“人們認為服裝是高能耗、低利潤、低檔次、勞動密集型行業(yè)，這個觀念應該拋棄。”虎門鎮(zhèn)黨委書記鐘淦泉說。
虎門正處在從貼牌生產(chǎn)到設計制造的轉(zhuǎn)折點上。
同樣，晉江品牌已從貼牌起步，正在經(jīng)歷仿制、貼牌、造牌幾個階段；山東希望“我們賣的不再是衣服，而是品牌”；江蘇省省長梁保華也指出，十一五期間，江蘇要從服裝大省向服裝強省跨越，必須實行品牌戰(zhàn)略……
“制造業(yè)價值鏈有三個主要環(huán)節(jié)，即研發(fā)設計、加工制造和市場營銷。”有專家認為，寧波、大連、溫州等地企業(yè)已處于這個微笑曲線的中間，而歐美品牌則處于產(chǎn)業(yè)鏈高端。
“中國企業(yè)與歐美的差距在兩頭，即源頭設計和產(chǎn)品銷售之后的服務上。”郭東林說，自主創(chuàng)新成為每個企業(yè)必須面對的問題。
時尚流行的奧秘與原由
“盡管羅蒙一年出口西服500萬件，但自有品牌服裝出口到美國僅有幾千件。”羅蒙老總盛靜生認為，差距就在于設計開發(fā)的落后。
“福建服裝企業(yè)要看到自身的差距，出路就在于打自己的品牌，關鍵在于創(chuàng)意設計。”泉州海天輕紡集團總裁王啟明也一再這樣強調(diào)。
“絕大多數(shù)企業(yè)都從制造業(yè)起家，往往缺乏商業(yè)想象力。”中國服裝協(xié)會產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究所常務副所長陳國強說，“無法想象Zara這樣的國際品牌，在中國憑借其成功的商業(yè)運作，僅上海南京路的1家旗艦店每天銷售額就達100多萬元，一年就贏得了近4億元的女裝市場。”
據(jù)了解，依靠幾百名設計人員，Zara每年推出近12000種設計款式，一款產(chǎn)品從設計到擺上貨架，只需10至15天，與國內(nèi)服裝企業(yè)6個月的周期形成鮮明對比，而且每種款式在同一家店面的數(shù)量、型號都很有限，新款上架周期不超過兩周。
“其實對企業(yè)來說，自主創(chuàng)新是個老話題了，但任何品牌沒有自己獨特的東西，都很難擁有長久的生命力。”郭東林說，一個以追求青春、時尚、流行為使命的服裝企業(yè)，必須擁有一支走在時尚與流行前面的設計隊伍，只有引導時尚與流行，企業(yè)才不會被時尚與流行淘汰。
“閉門造車是不可能創(chuàng)新的，”郭東林說，任何優(yōu)秀的設計人才如果不常與外界聯(lián)系、向他人學習，都會失去他的優(yōu)秀之處。只有掌握了時尚與流行的脈搏，再利用自己的優(yōu)勢與獨特的品牌文化，才能創(chuàng)新。
于是，他們采取了“走出去、引進來”的對策。
其中一個引人注目的做法是，2006年，以純在倫敦設立了自己獨立的設計工作室，“倫敦是世界國際時尚之都”，而設計工作室的設立，“可以讓以純與歐美流行時尚第一時間對接”。
而在國內(nèi)，公司擁有數(shù)個設計中心，聘有200多名服裝設計師。來自全球不同的地方的設計師，不用固定在公司內(nèi)部上下班，公司給予他們充分的時間去熟悉市場，了解市場。
與著名設計師的合作也成為一段佳話，“劉洋是個非常完美的設計師。”以純董事長秘書曾偉君說，在舉辦發(fā)布會的時候，每個過程每個細節(jié)他都要過問。
而專賣店每天銷售的品種都保持在60個。
“多開發(fā)、快速度、靈活點。”郭東林說，這樣主要是為了產(chǎn)品符合更多消費需要。
“我們現(xiàn)在年開發(fā)款式已達到1000多款，”唐獅服飾總經(jīng)理戴成浩也深有同感地說，唐獅每年拿出銷售收入的5％來做設計研發(fā)。
而歌力思則聘請了國際大師JEANPAULKNOTT。
去年10月28日，“歌力思優(yōu)雅盛宴——ELLASSAY2007春夏時裝發(fā)布”上，中國名模姜培琳與歌力思形象代言人Rosemary亮相上海，展示了KNOTT指導的歌力思2007春夏新作。
KNOTT原為YSL高級時裝系列設計助理和“YSL左岸”高級成衣系列產(chǎn)品研發(fā)總監(jiān)，加入歌力思后，他將圣羅蘭的絕學——把藝術和文化的多元因素融入到服裝設計，將歌力思素來優(yōu)雅、時尚的品牌個性不斷升華。
實際上，中國設計師品牌，也開始成長起來。
2006年10月1日，中國服裝設計師謝鋒和他的品牌“吉芬”成功謝幕巴黎時裝周，這是中國第一場走向世界時尚舞臺的發(fā)布。
“過去人們都知道中國是服裝生產(chǎn)大國，今天，我們向世人展示，中國也能設計服裝，中國的設計師成長起來了！中國服裝產(chǎn)業(yè)躍升到了一個新高度！”中國服裝協(xié)會常務副會長蔣衡杰激動地說。
法國高級時裝公會主席戈巴赫也如此評價，“這與1973年美國設計師登陸巴黎時裝周有著同樣的意義。”
而事實上，2006年10月4日，吉芬接到了來自法國的正式訂單。
繼“吉芬”之后，“例外”也于今年３月受邀參加2007巴黎春季時裝發(fā)布會。
“做品牌，首先做產(chǎn)品設計和品質(zhì)，”郭東林說，產(chǎn)品本身就是品牌有效的媒體。
