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國內(nèi)紡織服裝價格走高,是無奈?還是虛高?

2011-8-22 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印】   模特評選   童裝論壇   

關(guān)鍵字:原料

[中國童裝網(wǎng)] 上月,從杭州蕭山往紹興的路上,華紡股份有限公司副總經(jīng)理鞠立艷不時地跟公司通著電話:“現(xiàn)在印度××紗價格已跌到15000多元/噸,我覺得還可以再等等,看看接下來還會不會再跌。”和去年的最高點相比,這已算是“白菜價”,但鞠立艷還是小心謹慎不敢大量購入,防止后市繼續(xù)跳水。

 

  而坐在一旁的河北寧紡集團有限責任公司銷售部業(yè)務(wù)經(jīng)理張志勇則為訂單發(fā)愁:“現(xiàn)在不管是外貿(mào)訂單,還是國內(nèi)的訂單,都不盡如人意。”

 

  和上游的慘淡經(jīng)營相比,終端市場要紅火得多。上半年不少服裝品牌都交出了一份不錯的業(yè)績報告,下半年是否繼續(xù)陽光燦爛,有諸多因素不得不納入考量的范疇。

 

上游:去年遮天,今年慌逃

 

  去年,華孚色紡股份有限公司總裁陳玲對她的營銷人員說:“你們要盡快從媳婦的角色轉(zhuǎn)變成婆婆。”后來,她又教導(dǎo)他們:“市場讓你們升級做爺爺了。”誠然,去年對于絕大多數(shù)紗線企業(yè)來說,都是令人留戀的輝煌年代,多少年都滯銷的品種被高價一搶而空。然而,成也蕭何,敗也蕭何,風水陡轉(zhuǎn),今年用張志勇的話來說:“不少企業(yè)去年賺的錢,今年全部賠進去還不止。”

 

  “當前,由于受到棉價波動的因素影響,終端下單的波動性非常大,很多廠商明明該下單了,也會再拖一下,希望棉價再下降一些。”陳玲說,“原來是一年兩次下單,現(xiàn)在變成一年4次、6次,甚至8次、12次,造成訂單很細、很碎。”機敏的銷售人員也很快地適應(yīng)了新的角色轉(zhuǎn)變:“今年做‘孫子’。”

 

  對于這種情況,中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長孫瑞哲認為,一方面是下游企業(yè)對市場不確定性預(yù)期造成的,是典型的“買漲不買跌”的心理;另一方面也是受企業(yè)資金緊張的影響。據(jù)他判斷,這種趨勢可能還要延續(xù)一段時間,但從前不久他對紹興輕紡市場的調(diào)查來看,局勢稍稍有點好轉(zhuǎn),前期的恐慌狀態(tài),現(xiàn)在平穩(wěn)了一些,企業(yè)對下一輪的市場需求稍微建立起了信心。上游產(chǎn)品的價格在逐漸探底,未來幾個月會相對穩(wěn)定下來。

 

  即便是面對如此不景氣的市場環(huán)境,有些企業(yè)仍不甘心當“孫子”,譬如華孚。在陳玲看來:“并不是說市場變了,我就從‘爺爺’變成‘孫子’了,這取決于你有沒有一個積極的心態(tài)。”今年,她告誡她的員工:“面對這樣的市場,我們要做得更好才是出路。”怎樣做得更好?除了做好產(chǎn)品質(zhì)量,做到“人無我有”外,還要從橫向去發(fā)展、縱向去延伸市場。

 

  下游:棉價跌了,服裝漲了

 

  和棉花、棉紗價格大幅跳水截然相反,今年許多服裝品牌紛紛調(diào)高產(chǎn)品定價,整體上漲了一至兩成,有些甚至漲了50%。對此,不少品牌的解釋是,由于使用的是春節(jié)前采購的高價棉花。然而,有行業(yè)專家指出,原料在品牌成本中所占的比例并不大,而且原料成本的傳遞速度也沒那么快,據(jù)孫瑞哲測算,服裝的生產(chǎn)周期是6個月,面料是12個月,紗線是18個月。按照這種傳遞速度的話,原料漲價效應(yīng)應(yīng)該在今年年底到明年年初才能實現(xiàn),不排除服裝品牌借機漲價,如果這樣的話,目前服裝價位是虛高的因素。

 

  消費者抱怨歸抱怨,諸多上市公司上半年交出了一份不錯的財務(wù)報表:報喜鳥、九牧王、美特斯·邦威、博士蛙等品牌經(jīng)營性利潤增速超過40%,七匹狼、森馬、利郎、百麗等在高基數(shù)下可達到30%以上的稅前利潤增長。與之相比較遜色的是部分運動品牌,如李寧、中國動向等出現(xiàn)了同比下滑,這主要是受休閑和時尚品牌對體育品牌替代的影響。

 

  眼下,秋裝陸續(xù)上市,仍是“漲”聲不斷,盡管如此,各大品牌秋冬訂貨會依然訂單飽滿,因此許多人看好下半年服裝業(yè)績,認為會保持上半年的良好增勢。

 

  當然也有分析人士指出,真正嘗到甜頭的是一些品牌企業(yè),對于多數(shù)中小企業(yè)而言,刨去上升的勞動力、運輸及店鋪租金成本,企業(yè)所獲無幾。而且對于中低檔市場,由于無論是留在農(nóng)村的農(nóng)民還是外出務(wù)工的農(nóng)民工,今年收入并沒有增長,因此下半年市場消費信心會受到影響。

 

  中國品牌取得的這些業(yè)績,在時尚產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究專家李凱洛眼里,與粗放式的發(fā)展模式不無關(guān)聯(lián)。如利郎,2008年在全國有2492家店鋪,2009年有2561家店鋪,2010年達到2885家;森馬2008年有4000多家,2009年5000多家,2010年達6000多家;美邦這3年從2800家擴展到3600家店鋪;百麗(非百麗獨立品牌),從9000多家店鋪擴大到11967家店鋪也僅用了3年時間。然而,這些品牌的店均收入3年間并沒有太大的變化,利朗2008年的店均收入(指回款非銷售)為45萬元,2009年為60萬元,2010年提升到71萬元,平均到每個月單店收益為6萬元左右。這跟ZARA一個店一年上億元的收入相距甚遠。

 

  終端:價格虛高的幕后推手

 

  談及中國紡織服裝的未來,人們總是寄望于巨大的內(nèi)需市場,然而令人尷尬的是,中國每年大量消費外流。人們分析這種觀點時,矛頭通常會指向不完善的商業(yè)體系。

 

  孫瑞哲對目前國內(nèi)的商業(yè)系統(tǒng)有如此描述:“我們的品牌現(xiàn)在要進國內(nèi)一二線城市的百貨店,不但被挑來挑去,還被施以非常苛刻的條件,如扣點現(xiàn)在一般高達28%到30%,進去了以后還要有保底銷售,達不到這個標準就去被清除出去。”因此我們最后看到了一個比較奇怪的現(xiàn)象——作為一個原產(chǎn)地,在中國的百貨店里買的商品,可能要比國外百貨店同類產(chǎn)品價格要高。在孫瑞哲看來,這也將服裝價位推高。這樣不但消費者沒有得利,從另一個角度上反而抑制了他們的消費欲望,同時也給企業(yè)增加了不必要的商業(yè)成本。

 

  國外一些同行顯然更遵循了商業(yè)規(guī)律,一些百貨店不僅僅出租自己的店面,還經(jīng)營很多自有品牌。孫瑞哲介紹說,一般自有品牌在整個店面中占的比例越高的百貨店,在遭受金融危機打擊的這幾年效益也是最好的;相反自有品牌占比越低,抗風險的能力就越弱。從這一點而言,中國的百貨業(yè)還有一個很大的改善空間。

 

  慶幸的是,在沒有得到改善之前,一些新的商業(yè)模式正在呈現(xiàn)。孫瑞哲闡述道:“中心城市的批發(fā)市場在大幅度轉(zhuǎn)向零售,北京的大紅門、官園、動物園等等,其商業(yè)設(shè)施現(xiàn)在得到極大改善。他們的批發(fā)職能在淡化,由以往的‘B to B’轉(zhuǎn)向‘B to C’模式,也就是面對廣大的都市消費者了。這是一種新的商業(yè)模式,這種商業(yè)模式以后會不會演變成類似國外的專業(yè)化的購物中心?我們可以拭目以待。”另一種新生的商業(yè)模式就是網(wǎng)上購物,服裝在網(wǎng)上購物銷售排行榜上位列第一。孫瑞哲認為,這些新的商業(yè)模式,將對原有模式中一些不健康的因素形成沖擊。

 

  一旦商業(yè)體系得到改善后,就會拉動整個消費需求,屆時受益的不僅是終端,還有上游。

 

  總之,2011是一個特殊的年份,一邊是通貨膨脹,一邊是銀根緊縮。對于未來的路,孫瑞哲建議企業(yè):“有實力的向上走,有耐心的向下游走,有膽量的跨界走,看不清的跟緊了走。”中國紡織工業(yè)協(xié)會副秘書長楊世濱則提出:“要高效不要高速,求穩(wěn)不求快。”那么,您又適合哪種模式呢?

 

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  • 新聞來源:中國童裝網(wǎng)   本站整理編輯:國足12人
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