[中國童裝網(wǎng)] 上月，從杭州蕭山往紹興的路上，華紡股份有限公司副總經(jīng)理鞠立艷不時地跟公司通著電話:“現(xiàn)在印度××紗價格已跌到15000多元/噸，我覺得還可以再等等，看看接下來還會不會再跌。”和去年的最高點相比，這已算是“白菜價”，但鞠立艷還是小心謹慎不敢大量購入，防止后市繼續(xù)跳水。
而坐在一旁的河北寧紡集團有限責任公司銷售部業(yè)務(wù)經(jīng)理張志勇則為訂單發(fā)愁:“現(xiàn)在不管是外貿(mào)訂單，還是國內(nèi)的訂單，都不盡如人意。”
和上游的慘淡經(jīng)營相比，終端市場要紅火得多。上半年不少服裝品牌都交出了一份不錯的業(yè)績報告，下半年是否繼續(xù)陽光燦爛，有諸多因素不得不納入考量的范疇。
上游:去年遮天，今年慌逃
去年，華孚色紡股份有限公司總裁陳玲對她的營銷人員說:“你們要盡快從媳婦的角色轉(zhuǎn)變成婆婆。”后來，她又教導(dǎo)他們:“市場讓你們升級做爺爺了。”誠然，去年對于絕大多數(shù)紗線企業(yè)來說，都是令人留戀的輝煌年代，多少年都滯銷的品種被高價一搶而空。然而，成也蕭何，敗也蕭何，風水陡轉(zhuǎn)，今年用張志勇的話來說:“不少企業(yè)去年賺的錢，今年全部賠進去還不止。”
“當前，由于受到棉價波動的因素影響，終端下單的波動性非常大，很多廠商明明該下單了，也會再拖一下，希望棉價再下降一些。”陳玲說，“原來是一年兩次下單，現(xiàn)在變成一年4次、6次，甚至8次、12次，造成訂單很細、很碎。”機敏的銷售人員也很快地適應(yīng)了新的角色轉(zhuǎn)變:“今年做‘孫子’。”
對于這種情況，中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長孫瑞哲認為，一方面是下游企業(yè)對市場不確定性預(yù)期造成的，是典型的“買漲不買跌”的心理;另一方面也是受企業(yè)資金緊張的影響。據(jù)他判斷，這種趨勢可能還要延續(xù)一段時間，但從前不久他對紹興輕紡市場的調(diào)查來看，局勢稍稍有點好轉(zhuǎn)，前期的恐慌狀態(tài)，現(xiàn)在平穩(wěn)了一些，企業(yè)對下一輪的市場需求稍微建立起了信心。上游產(chǎn)品的價格在逐漸探底，未來幾個月會相對穩(wěn)定下來。
即便是面對如此不景氣的市場環(huán)境，有些企業(yè)仍不甘心當“孫子”，譬如華孚。在陳玲看來:“并不是說市場變了，我就從‘爺爺’變成‘孫子’了，這取決于你有沒有一個積極的心態(tài)。”今年，她告誡她的員工:“面對這樣的市場，我們要做得更好才是出路。”怎樣做得更好?除了做好產(chǎn)品質(zhì)量，做到“人無我有”外，還要從橫向去發(fā)展、縱向去延伸市場。
下游:棉價跌了，服裝漲了
和棉花、棉紗價格大幅跳水截然相反，今年許多服裝品牌紛紛調(diào)高產(chǎn)品定價，整體上漲了一至兩成，有些甚至漲了50%。對此，不少品牌的解釋是，由于使用的是春節(jié)前采購的高價棉花。然而，有行業(yè)專家指出，原料在品牌成本中所占的比例并不大，而且原料成本的傳遞速度也沒那么快，據(jù)孫瑞哲測算，服裝的生產(chǎn)周期是6個月，面料是12個月，紗線是18個月。按照這種傳遞速度的話，原料漲價效應(yīng)應(yīng)該在今年年底到明年年初才能實現(xiàn)，不排除服裝品牌借機漲價，如果這樣的話，目前服裝價位是虛高的因素。
消費者抱怨歸抱怨，諸多上市公司上半年交出了一份不錯的財務(wù)報表:報喜鳥、九牧王、美特斯·邦威、博士蛙等品牌經(jīng)營性利潤增速超過40%，七匹狼、森馬、利郎、百麗等在高基數(shù)下可達到30%以上的稅前利潤增長。與之相比較遜色的是部分運動品牌，如李寧、中國動向等出現(xiàn)了同比下滑，這主要是受休閑和時尚品牌對體育品牌替代的影響。
眼下，秋裝陸續(xù)上市，仍是“漲”聲不斷，盡管如此，各大品牌秋冬訂貨會依然訂單飽滿，因此許多人看好下半年服裝業(yè)績，認為會保持上半年的良好增勢。
當然也有分析人士指出，真正嘗到甜頭的是一些品牌企業(yè)，對于多數(shù)中小企業(yè)而言，刨去上升的勞動力、運輸及店鋪租金成本，企業(yè)所獲無幾。而且對于中低檔市場，由于無論是留在農(nóng)村的農(nóng)民還是外出務(wù)工的農(nóng)民工，今年收入并沒有增長，因此下半年市場消費信心會受到影響。
中國品牌取得的這些業(yè)績，在時尚產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究專家李凱洛眼里，與粗放式的發(fā)展模式不無關(guān)聯(lián)。如利郎，2008年在全國有2492家店鋪，2009年有2561家店鋪，2010年達到2885家;森馬2008年有4000多家，2009年5000多家，2010年達6000多家;美邦這3年從2800家擴展到3600家店鋪;百麗(非百麗獨立品牌)，從9000多家店鋪擴大到11967家店鋪也僅用了3年時間。然而，這些品牌的店均收入3年間并沒有太大的變化，利朗2008年的店均收入(指回款非銷售)為45萬元，2009年為60萬元，2010年提升到71萬元，平均到每個月單店收益為6萬元左右。這跟ZARA一個店一年上億元的收入相距甚遠。
終端:價格虛高的幕后推手
談及中國紡織服裝的未來，人們總是寄望于巨大的內(nèi)需市場，然而令人尷尬的是，中國每年大量消費外流。人們分析這種觀點時，矛頭通常會指向不完善的商業(yè)體系。
孫瑞哲對目前國內(nèi)的商業(yè)系統(tǒng)有如此描述:“我們的品牌現(xiàn)在要進國內(nèi)一二線城市的百貨店，不但被挑來挑去，還被施以非常苛刻的條件，如扣點現(xiàn)在一般高達28%到30%，進去了以后還要有保底銷售，達不到這個標準就去被清除出去。”因此我們最后看到了一個比較奇怪的現(xiàn)象——作為一個原產(chǎn)地，在中國的百貨店里買的商品，可能要比國外百貨店同類產(chǎn)品價格要高。在孫瑞哲看來，這也將服裝價位推高。這樣不但消費者沒有得利，從另一個角度上反而抑制了他們的消費欲望，同時也給企業(yè)增加了不必要的商業(yè)成本。
國外一些同行顯然更遵循了商業(yè)規(guī)律，一些百貨店不僅僅出租自己的店面，還經(jīng)營很多自有品牌。孫瑞哲介紹說，一般自有品牌在整個店面中占的比例越高的百貨店，在遭受金融危機打擊的這幾年效益也是最好的;相反自有品牌占比越低，抗風險的能力就越弱。從這一點而言，中國的百貨業(yè)還有一個很大的改善空間。
慶幸的是，在沒有得到改善之前，一些新的商業(yè)模式正在呈現(xiàn)。孫瑞哲闡述道:“中心城市的批發(fā)市場在大幅度轉(zhuǎn)向零售，北京的大紅門、官園、動物園等等，其商業(yè)設(shè)施現(xiàn)在得到極大改善。他們的批發(fā)職能在淡化，由以往的‘B to B’轉(zhuǎn)向‘B to C’模式，也就是面對廣大的都市消費者了。這是一種新的商業(yè)模式，這種商業(yè)模式以后會不會演變成類似國外的專業(yè)化的購物中心?我們可以拭目以待。”另一種新生的商業(yè)模式就是網(wǎng)上購物，服裝在網(wǎng)上購物銷售排行榜上位列第一。孫瑞哲認為，這些新的商業(yè)模式，將對原有模式中一些不健康的因素形成沖擊。
一旦商業(yè)體系得到改善后，就會拉動整個消費需求，屆時受益的不僅是終端，還有上游。
總之，2011是一個特殊的年份，一邊是通貨膨脹，一邊是銀根緊縮。對于未來的路，孫瑞哲建議企業(yè):“有實力的向上走，有耐心的向下游走，有膽量的跨界走，看不清的跟緊了走。”中國紡織工業(yè)協(xié)會副秘書長楊世濱則提出:“要高效不要高速，求穩(wěn)不求快。”那么，您又適合哪種模式呢?
